"Biografia Dra. Cheryl Karcher"

Dra. Cheryl Karcher, Dermatóloga Certificada y Consultora Profesional para Avon, es reconocida mundialmente como experto en medicina estética. Ella ha sido un dermatóloga durante más de dos décadas y actualmente trabaja en la oficina de Sadick Dermatology en Park Avenue, Nueva York.

Con una amplia experiencia educativa que incluye la capacitación médica y avanzada en dermatología del Hospital de Nueva York, Cornell Medical Center y el Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Además de su carrera de medicina, la Dra. Karcher tiene una Maestría en Ciencias en Nutrición Humana de la Universidad de Florida y fue entrenado en el metabolismo humano como becario en la Universidad Rockefeller.
 
Dra. Karcher ha sido invitada con frecuencia para compartir su experiencia en la televisión nacional y medios gráficos. Algunos de estos son: CNN, The View, The Rachel Ray Show, The Early Show de CBS, Allure, Self, Fitness, Cosmopolitan y ABC Morning News. Ella también es invitada habitual en el programa de Martha Stewart Satellite Radio Show.

Los artículos que detallan los resultados de la investigación de la Dra. Karcher han sido publicados en numerosas revistas científicas, incluyendo The New England Journal of Medicine, The Journal of Investigative Dermatology y The Journal of the American Academy of Dermatology.

 
Además de su trabajo en la oficina, la Dra. Karcher es dermatóloga consultor para el Miss Universo y Miss USA organizations. A principios de 2008, comenzó a colaborar con Avon Products Inc., en las innovaciones e investigaciones de cuidado de la piel.

"Alisado Químico: Daños y Cuidados"

Las argentinas aman su pelo lacio, que más allá de las tendencias, siempre sigue vigente, y cada vez más mujeres recurren a alisados químicos para lograr el tan anhelado lacio perfecto. La Dra. María Laura Bovcon1 bioquímica especializada en tricología, y asesora de Dove elaboró un documento acerca del alisado químico para entender sus efectos, el tipo de daño que causa y sobre todo, los cuidados necesarios que hay que tener con el pelo tratado químicamente.

SOBRE EL ALISADO

1. ¿Qué es el alisado?
Se llama alisado al proceso químico por el cual la fibra capilar cambia su forma natural para adquirir una forma recta. Para ello se debe dañar su estructura tanto externa como interna, debilitando sus proteínas estructurales para adquirir una forma diferente a lo que genéticamente está predispuesta. Este proceso disminuye la resistencia del pelo, que poco a poco pierde masa y se hace más fino en las puntas a través de los tratamientos habituales como lavados, peinados, secados y modelados. El alisado produce un efecto de rectificación y endurecimiento de la fibra, modificando su estructura interior y por lo tanto debilitando el pelo. Si bien luce suave, fuerte y brillante, en su interior es mucho menos resistente.

2. ¿Qué es la keratina?
Es una proteína filamentosa, como un hilo, componente fundamental de la estructura del pelo. Su alta concentración del aminoácido cisteína, le brinda la posibilidad de formar uniones muy firmes entre distintos filamentos de keratina. Estos puentes de unión, llamados puentes disulfuro, van entrelazando y superenrrollando las fibras confiriéndole la fortaleza, la resistencia y la forma propias del pelo. Durante el proceso químico del alisado, - entre otros daños-, se rompen dichos puentes perdiendo las propiedades anteriormente citadas.
1 Dra. María Laura Bovcon: Es bioquímica especializada en Nutrición, Química Cosmética y Tricología. Es Secretaria en la Asociación Argentina de Tricología (AATRI) Directora del Departamento de Ciencia y Educación de CabelloySalud (www.CabelloySalud.com)

3. ¿Cuáles son los distintos tipos de alisado que existen en el mercado?
Dentro de los procesos de alisados permitidos en el mercado, existen los más fuertes como los de hidróxido de sodio o de guanidina. Estos se utilizan para los rizos en cabellos afro-étnicos. Se trata de sustancias cáusticas que rompen no sólo la cutícula -capa externa del cabello- sino también destruyen los puentes internos de unión (puentes disulfuro) entre los filamentos de keratina. En este proceso se sustituyen los componentes básicos de su estructura, como ciertos aminoácidos, por otros con propiedades más débiles. Además, dentro de la fibra hay pérdida de azufre, que trae como consecuencia la disminución de la resistencia y fortaleza.

Los llamados alisadores blandos como el de tioglicolato (el mismo que se usa para las permanentes pero sin la utilización de bigudíes) producen el quiebre de los puentes disulfuro pero en un medio menos drástico y agresivo, ya que se trabaja la fibra en un pH no extremo, el pelo sufre un daño menor al proceso anterior y se recomienda en cabellos caucásicos. En este proceso, la fibra también sufre debilidad por ruptura de los puentes de unión internos y se pueden tener 2 tipos de resultados. Para lograr un alisamiento marcado se plancha el pelo mecha por mecha para dar su forma recta. Este calor y daño restan aún más salud a la fibra capilar. Se puede evitar este daño utilizando sólo el químico y obteniendo el llamado relajamiento que sólo desdibuja los rulos marcados para dar un pelo lacio con movimiento.

Los alisados progresivos (sin formol), basan su proceso en la utilización de tioglicolatos y tiolactatos sin la utilización de plancha. Van relajando la fibra capilar en sucesivas aplicaciones espaciadas por 4 meses. Es decir que va acumulando daños y rupturas de uniones internas con la repetición del proceso. El alisado japonés, es un proceso de alisado similar con tioglicolato pero a altas concentraciones, para producir un efecto de alisado notorio en la primer sesión. En los alisados con keratina - supuestamente- se incorporan los aminoácidos y polímeros de dicha proteína al proceso químico. Estas moléculas se adhieren al la fibra capilar protegiéndola. De esta manera le confieren menor agresividad al proceso.

4. ¿El formol es considerado un tipo de alisado? ¿Qué es y cuáles son sus efectos?
El proceso con formol no puede ni debe utilizarse como tipo de alisado. Está prohibido en todo el mundo en las concentraciones que se necesitan para alisar el pelo, ya que la cantidad necesaria para alisar la fibra proteica del pelo es tóxica para el humano. Su uso produce alteraciones graves de las vías respiratorias: nariz, mucosas bucales, garganta, tráquea y pulmón. Daña la vista, enrojeciendo los ojos y sus tejidos, dejando una visión borrosa. Lastima la piel, irritándola generando una dermatitis.

5. ¿Qué tipo de pelo puede recibir el alisado?
Todos los tipos de cabellos sin importar su origen étnico, se debilitan y dañan para poder cambiar su forma durante el proceso. Ese alisamiento conlleva a una deshidratación del pelo. El pelo menos resistente a este proceso son los de etnia afro, mientras que los más resistentes son los orientales. El pelo caucásico se encuentra en el término medio de resistencia.

6. ¿Hay un tipo de alisado que sea el recomendado ya sea por efectividad o por ser menos dañino para el pelo? Todos los alisados producen daño y deshidratación en la fibra capilar por lo cual es importante cuidar el pelo durante y posteriormente al proceso.

7. ¿Qué consideraciones previas hay que tener si una decide alisarse el pelo?
Teniendo en cuenta la agresión de estos químicos a la fibra capilar, un pelo virgen de tratamientos químicos puede resistir mejor el proceso de alisado. Ya que un pelo virgen expresa mejor su resistencia, mientras que un pelo tratado de forma física (planchitas, secadores, etc.) o química (tinturas, alisado, etc.) disminuye su resistencia de manera notoria. Un pelo cuidado con productos cosméticos adecuados, preferentemente sin la utilización del calor intenso de la planchita también tiene una buena preparación para afrontar este proceso.

8. ¿Cuánto tiempo dura el efecto del alisado? Por un lado, el pelo crece en promedio de 1 a 1,2 centímetros por mes. En 12 meses tendríamos casi 13 centímetros de crecimiento de pelo nuevo, sin alisar. Por otra parte, un pelo alisado después de varios lavados va perdiendo las moléculas que unen las proteínas de las fibras y alisan el pelo. Por lo tanto el pelo dañado y que recibió el proceso de alisado, también va perdiendo su rectificación. Es así como con el lavado diario y sin cuidados especiales, el cabello comenzaría a mostrar signos de cierta ondulación cerca de los 2 meses post proceso. Cuanto más daño tenga como tinturas, planchita y otros procesos, más se resquebraja la cutícula del pelo y más higroscópica se torna, tendiendo a la ondulación más temprana.

9. ¿Con qué frecuencia debe ser hecho el alisado?
Los expertos recomiendan entre 4 y 6 meses. Pero hay que tener en cuenta que se trata de una agresión para la fibra capilar. El mismo sector de pelo que recibe el proceso de alisado más de 3 veces, lo más probable es que pierda total resistencia a la tracción y se auto-corte durante el peinado o lavado. Es por eso que las personas que alisan su cabello constantemente, empiezan a notar que su cabellera no crece en largo sino que se rompe por estar muy fragilizada químicamente, además notarán las puntas muy afinadas y debilitadas.

10. Alisado vs. Planchita: pros y contras
Tanto el alisado químico como la planchita dañan la fibra capilar, haciendo que se corte, afine y pierda brillo natural.

Planchita

La planchita, utilizada en exceso como solemos hacer las argentinas, daña la estructura del cabello quemándolo. Y como pasa con una camisa cuando la quemamos con la plancha, las fibras se quiebran. Después de unos lavados, el pelo tiende a partirse. El caso más común, son las llamadas alopecías por procesos físico-químicos de la zona de la frente (pelos cortitos cerca del flequillo), que suelen observarse y desesperar a las mujeres planchita-dependiente.

La planchita es más económica.

La planchita se puede pasar en la casa, cuando quiere y como se quiere. Por ej.: se va pasando mientras se termina de desayunar.

La planchita se paso cuantas veces se quiera, sin cuidado de la temperatura, ni de la cantidad de pasadas que se hace sobre el cabello

Alisado

Los alisados rompen la estructura natural del pelo, dañándolo químicamente. Si su cuidado no es extremo, también se quiebra con los lavados y peinados habituales. 

El alisado es más caro.

Para el alisado hay que trasladarse a un profesional. Hacer una cita y contar con el tiempo necesario para realizar el proceso

El proceso de alisado - en el ideal de los casos- es llevado a cabo por un profesional estilista con experiencia y bajo el cuidado de su conocimiento. 

11. ¿A quién se recomienda consultar en caso de querer realizarse un alisado?
A un tricólogo diplomado, con conocimientos profundos en reparación estructural de la fibra capilar, quien junto al estilista capacitado y experimentado en alisados, evaluarán cada caso en particular.

DAÑO & CUIDADO DEL PELO ALISADO

12. ¿Cuáles son las consecuencias de alisarse el pelo?
El alisado del pelo causa que el pelo se plastifique, pierda resistencia debido a la modificación de su estructura. El pelo tiende a cortarse con facilidad o estirarse más de lo debido en lo que se denomina efecto chicle.

13. ¿El alisado debilita el pelo? ¿Se puede caer?
Con el proceso de alisado se debilita la fibra. Con los tratamientos sucesivos se corta el largo de la fibra, quedando cada vez más corto y debilitado la cabellera. Esta caída es debida al quiebre.

14. ¿Es necesario un cuidado posterior al alisado?
Sí. Es fundamental un cuidado especial para que el efecto del alisado dure más tiempo y además para que el lavado y cepillado diario no desgaste aún más el pelo, volviéndolo aún más frágil.

15. ¿Qué tipo de productos son los recomendados para el cuidado del pelo alisado?
Los procesos de alisados se encuentran dentro de los procesos químicos más agresivos para el pelo. Como el alisado disminuye la resistencia de la fibra capilar, es fundamental el uso de productos que contengan ceramidas, aminoácidos y poli-quaterniums para fortalecerla. Para ello es importante usar shampoo, acondicionador y crema de tratamiento intensivo a base de proteínas y aminoácidos.

16. ¿Qué pasa si no se cuida correctamente el pelo?
Si no se cuida correctamente el pelo post alisado, la fibra capilar lucirá pobre, sin brillo ni movimiento, apareciendo el frizz y las ondulaciones.

17. ¿Cuáles son los cuidados después del tratamiento?
Es necesario cuidar el pelo utilizando productos de cuidado específicos post alisado, evitar el uso de planchita y cepillar suavemente

18. ¿Se pierde el efecto alisado si no se utiliza cuidado especial?
Si posteriormente al tratamiento no se le otorga un cuidado especial al pelo, el efecto de alisado se perderá.

19. ¿Puede teñirse el cabello después del tratamiento?
Teñir el pelo posteriormente al tratamiento de alisado está relacionado con el tipo de alisado y del cuidado del profesional que lo realice. Generalmente se debe esperar como mínimo de 3 a 4 días - idealmente 1 semana – para poder teñirlo. Esperar un tiempo prudencial permite dejar escapar de la fibra los residuos del proceso de alisado. Además, es recomendable conocer y evaluar cuál fue el daño de la fibra posterior al alisado.

20. ¿Se puede ir a la playa cuando el pelo tiene el tratamiento de Alisado?
Sí se puede pero se deben tomar cuidados extras. El exceso de sal reseca aún más la fibra y el sol quiebra su estructura debilitando aún más la fibra. El viento y la arena también deben tenerse en cuenta como factores agresivos de la integridad del pelo.

21. ¿La keratina puede cambiar el color del cabello?
No, la keratina no altera el color del cabello.

22. ¿Qué tipo de productos NO se deben usar después del tratamiento?
En forma inmediata, las tinturas y decoloraciones no deberían utilizarse. Y debería regularse el uso de planchita. Estos procesos dañan aún más la estructura de la fibra quebrándola o produciendo el llamado efecto chicle, donde el pelo se estira más de lo habitual por su falta de resistencia y se corta.

23. ¿Se puede aplicar el tratamiento a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia?
No, ya que son químicos tóxicos que también pueden agredir al bebé. Siempre se debe consultar y comentar con el médico obstetra sobre posibles procesos químicos a realizarse.

"Peelings lo que tenes que saber antes de realizarlos"

Los peelings se realizan para mejorar el aspecto de la piel manchada, dañada por el sol, con arrugas, cicatrices o patas de gallo. Se recomienda realizarlo luego del verano, ya que la exposición al sol es menor y es fundamental consultar con un especialista.

La época ideal para renovar la piel completamente, es el otoño y el invierno ya que la exposición al sol es menor y los rayos solares no son tan poderosos como en verano. Sin embargo, cuando te realices un peeling debes tener en cuenta algunos aspectos para lograr los resultados deseados. Aquí las respuestas de dos especialistas: Dra. Marta Tielas, Directora del Centro Médico Láser AEGYNA, y la Dra. Lelia Nudelman, Directora de Laboratorio Carthage.

Tipos de peelings
Los peelings consisten en la aplicación de un producto químico para exfoliar y eliminar células muertas o dañadas. Pueden ser superficiales, medianos o profundos. Ello depende del tipo de piel y la indicación médica.

El peeling químico, es indicado para lograr cambios en la piel y eliminar manchas, pequeñas arruguitas, acné y cicatrices. Existen distintos tipos de ácidos entre los  más utilizados se encuentran el Ácido Salicílico, Mandélico, Glicólico, Retinoico y otros.
Por otro lado, el peeling mecánico, o microdermoabrasión, es un tipo de peeling suave que favorece la regeneración celular. Su uso más frecuente es en el rostro, y se utiliza en aquellas personas con acné, hiperpigmentaciones, arrugas o patas de gallo, puntos negros y pequeños quistes. Mejora la luminosidad y textura de la piel.

Frecuencia recomendada para realizarlos
La frecuencia para realizarlos es variable y depende de la indicación del profesional. Pueden realizarse una vez por semana o cada 2 o 3 meses. Ello dependerá de la sensibilidad de la piel y de cómo actúa el producto utilizado en la misma.
Cabe destacar que antes de realizar cualquier tipo de peeling el profesional debe preparar la piel del paciente.

¿En qué consiste cada sesión?
El paciente debe utilizar los días previos a la consulta determinadas cremas o productos que preparan la piel para que los resultados sean mejores. Durante el procedimiento, en consultorio, se experimenta una sensación de calor o picazón, por ello se utilizan máscaras y cremas refrescantes. Es muy importante que al salir del consultorio, el paciente utilice protección solar alta tanto en verano como en invierno.

Contraindicaciones
Es el profesional quien decide qué tipo de tratamiento se adapta a las necesidades y tipos de piel de cada persona. Sin embargo, no se recomiendan los peelings en las embarazadas, en niños, adolescentes y en mujeres u hombres de piel morena ya que podría causar decoloraciones en la piel.
Muchos peelings han sido sustituidos por la acción de los diferentes tipos de láser, ya que poseen una acción más profunda, con resultados duraderos y presentan una menor incomodidad para el paciente.

Nuevos tratamientos
Un ejemplo de ello es el láser CO2 que permite eliminar las células dañadas de la capa externa de la piel de una manera delicada, suave y precisa; sin las molestias o tratamientos prolongados.
Mediante el uso del láser se pule la piel eliminando manchas e impurezas. Además, estimula el colágeno y la oxigenación de la piel, lo cual genera el efecto adicional de renovación de todas las capas de la piel con un notable aspecto de rejuvenecimiento. Es en profundidad y con una recuperación rápida.

Asesoraron: Dra. Marta Tielas, Directora del Centro Médico láser AEGYNA (www.aegynalaser.com), y la Dra. Lelia Nudelman, Directora de Laboratorio Carthage (www.carthagebeauty.com)

"Los Sí y los No para el cuidado de la piel"

¿Debemos utilizar protector solar durante el día, incluso si está nublado? ¿Exfoliar a diario es bueno? ¿Hay que usar una crema humectante diferente por la noche? El cuidado diario de la piel no tiene porqué ser complicado. La Dra. Cheryl Karcher, Dermatóloga Certificado y Consultor Global para Avon, comparte sus consejos para que luzcas una piel sana, joven y radiante.

LOS SÍ Y LOS NO DURANTE EL DÍA
Uno de los aspectos esenciales de un buen cuidado de la piel, es protegerla durante el día, no importan la época del año. Consejos para lograr la máxima protección.

SI: al uso de protector solar
Usá un protector solar con FPS 30 como mínimo por su capacidad de protección contra los rayos UVA y UVB. Los rayos UVB causan quemaduras y cáncer de piel, mientras que los rayos UVA son responsables del bronceado y envejecimiento de la piel (también se asocian al cáncer de piel). La Línea Anew Solar Advance es ideal para protegerte y revertir el daño de las células de la piel causada por la exposición solar. Cuanto más alto es el FPS de tu protector solar, más alta es la protección contra los rayos UVA y UVB. Debemos usarlo incluso en invierno ya que los efectos dañinos continñuan durante la etapa invernal.

NO: al sol como fuente de vitamina D
Mantenerse lejos del sol es una de las mejores formas de evitar el envejecimiento de la piel. Los suplementos de vitamina D se encuentran disponibles en cualquier farmacia y pueden proveerte la cantidad de esta crucial vitamina que tu cuerpo necesita diariamente; es falso el mito que indica que necesitas los rayos del sol por razones nutricionales. El envejecimiento de la piel es como el aumento de peso: la manera más fácil de perder peso es no aumentarlo. El método antiedad más simple es no permitirte, en primer lugar, lucir una piel realmente envejecida, lo cual significa utilizar protector solar y mantenerte fuera del sol.

SI: a la protección de tus ojos
Usar anteojos de sol resistente a los rayos UV puede ayudarte a proteger tus ojos y rostro cuando no podés evitar la exposición nociva al sol. Utilizar anteojos de sol también ayuda a no fruncir el ceño excesivamente, lo que puede causar arrugas.

NO: a la deshidratación
Si has consumido grandes cantidades de café, té o alcohol durante el día, asegurate de rehidratarte con agua. Se sabe que la cafeína y el alcohol son diuréticos al consumirlos en grandes cantidades, lo que hace que tu cuerpo se deshidrate, abriendo así la puerta al daño de los radicales libres.

LOS SÍ Y LOS NO DURANTE LA NOCHE
El principal objetivo del régimen para tu piel durante la noche debería ser reparar y restaurar. Dos simples reglas a seguir antes de acostarte para obtener lo mejor de tu descanso.

SI: a la hora de utilizar antioxidantes
Los radicales libres son sustancias nocivas que pueden atacar las células de la piel. Los antioxidantes como la granada, el resveratrol, las vitaminas C y E pueden contribuir a aplacar o destruir los radicales libres. Muchos productos tópicos para el cuidado de la piel contienen antioxidantes, como los diversos productos de la línea especializada antiedad Anew de Avon.

NO: al uso de protector solar durante la noche
Sorprendentemente, existen en el mercado productos para el cuidado nocturno de la piel que contienen FPS. No hay ninguna razón para utilizar un producto que contenga ningún grado de protección solar durante la noche. El protector solar puede obstruir los poros durante la noche, trabajando en contra del proceso de restauración de la piel y la acción de los tratamientos específicos.

LOS SÍ Y LOS NO PARA TODO MOMENTO
Un buen cuidado de la piel es una labor constante. Afortunadamente, es fácil de lograr si tenés en mente las siguientes pautas.

SI: a la constancia
Pueden transcurrir unas cuatro a seis semanas de uso constante de un producto para el cuidado de la piel para que puedas decidir si te agradan los resultados o no. Utilizar una crema por un solo día o una semana y cambiar de productos sin ninguna lógica puede ser contraproducente en tu búsqueda de un régimen de cuidado de la piel apropiado para vos. Cuanto más tiempo utilices un producto, más tiempo tendrá para actuar, derribando el mito que indica que la piel se vuelve resistente o se acostumbra a ciertos períodos luego de un determinado tiempo.

NO: a la resequedad de tu piel Igual que cuando te deshidratás, al dejar que tu piel se reseque debilitás las barreras de la piel, permitiendo el paso al daño de los radicales libres y al envejecimiento. Es importante utilizar humectantes regularmente para rehidratar y ayudar a proteger tu piel.

SI: Despedite del cigarrillo
La Academia Americana de Dermatología (American Academy of Dermatology) advierte que los fumadores exponen su piel a toxinas que pueden acelerar los efectos del envejecimiento. La nicotina causa el estrechamiento de los vasos sanguíneos en las capas superficiales de tu piel, privando a la piel de oxígeno y nutrientes. El tabaco contiene miles de otros químicos y constituye también una amenaza al colágeno y a la elastina de las células de tu piel, dos proteínas esenciales para mantenerla sana. El daño proveniente de esos químicos puede causar el envejecimiento prematuro de la piel.

NO: exagerar
Uno de los mayores problemas de las personas es que hacen cosas de más. Especialmente los jóvenes, que suelen pensar que limpiar la piel obsesivamente puede prevenir el acné y que embadurnarse con crema hidratante evitará las arrugas. Pero lo cierto es que la exageración puede jugar en contra de otras medidas de protección y restauración que puedas tomar en el cuidado de tu piel a diario. Exfoliar y frotar muy fuerte puede comprometer las barreras que posee la piel, haciéndola más susceptible al daño. Utilizar demasiada crema hidratante puede obstruir los poros e inhibir la efectividad de otras cremas o sérums que puedas estar utilizando al mismo tiempo.

¿En conclusión? Protege, restaura y repara y estarás en camino a un mejor futuro para tu piel.

Asesoró: Dra. Cheryl Karcher, Dermatóloga Certificado y Consultor Global para Avon

www.avon.com.ar

"Hidratación Ultra Liviana Bagóvit"

Asesoramiento científico Bagóvit: Dra. Rita García Díaz,

Médica especialista en Dermatología, MN 47860

Dermatológicamente hablando, ¿Qué es la Hidratación Profunda?

La dermis (capa profunda de la Piel) está constituida por agua en un 70% y la Epidermis (capa superficial) en un 30%. Para mantener un buen nivel de Hidratación, es fundamental aplicar cotidianamente sustancias que lleven y mantengan agua en el corazón de la piel. Una crema de Hidratación Ultraliviana con Protección Solar, de rápida absorción y alta penetración favorece la colocación correcta y pareja del maquillaje.

No hay que olvidar que después de los 30 pueden persistir algunas lesiones de acné o seborrea que requieren tratamientos que llevan a la deshidratación y el resecamiento cutáneo. Una textura ultraliviana de “Penetración Profunda” es adecuada para compensar éste efecto y permite realizar todos los tratamientos sin sensación de tirantez y evita la descamación garantizando la penetración hasta la dermis. La Hidratación puede lograrse mediante la utilización de sustancias que forman películas sobre la piel y retienen agua y se llama Hidratación Pasiva.

La Hidratación Activa en cambio, se logra reponiendo los factores de humectación naturales de la Piel e introduciendo sustancias higroscópicas que retienen el agua en la epidermis y la dermis. El Ácido Hialurónico cumple ambas funciones en todas las capas de la piel produciendo una verdadera Hidratación Profunda, al reponer y conservar agua entre las células de la epidermis entre las fibras de colágeno y elastina de la matriz de la dermis. Este mecanismo tiene un marcado efecto antiage y la Piel adquiere brillo, lozanía y tersura.

¿Qué significa “Hidratación Ultraliviana? ¿En qué momento y casos se indica?

Si se imagina la Piel como una esponja, la parte sólida está formada por la matriz de colágeno y elastina que brindan sostén. Los espacios de esa esponja están formados por agua y factores de humectación naturales que le dan a la Piel su brillo y tersura. Cuando ambos sectores están en equilibrio tenemos una piel de aspecto saludable. La Hidratación constante mantiene el aspecto juvenil. La capacidad de la piel de hidratarse va disminuyendo con los años como consecuencia de la radiación solar, la polución ambiental y el envejecimiento propio. La Piel (esponja) pierde el agua y los factores de humectación naturales de sus espacios y la matriz de colágeno y elastina se va desintegrando. Entonces la Piel adelgaza, pierde brillo y se forman las arrugas.

Para prevenir y evitar el agravamiento de los signos de envejecimiento es fundamental limpiar el rostro con suavidad diariamente, colocar una Crema con Hidratantes, Antioxidantes y un Protector Solar. Los principios activos básicos utilizados en los tratamientos Antiage son los Antioxidantes como: la carnosina. También los estimuladores del colágeno como la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A y los Hidratantes que capturan y fijan Agua en las capas superficiales y profundas de la piel como el Ácido Hialurónico.

Incluso a los 40 la piel requiere hidratación pero todavía mantienen la secreción de sebo o grasitud propias de la juventud .Es necesario aplicar cremas hidratantes pero con texturas ultralivianas que no agreguen grasas a un rostro que no las necesita y que permita a los principios activos llegar a la dermis sin tener la sensación facial de estar “encremada” en forma continua.

En los 30 y los 40 el sebo propio del rostro protege muy bien de las agresiones del ambiente como viento o radiación ultavioleta pero no impide la deshidratación que favorece el envejecimiento cutáneo. Las cremas de hidratación ultralivianas se recomiendan como colaboradoras de los tratamientos antiage dermatológicos potentes como el ácido retinoico, el retinol, el ácido glicólico que producen desecamiento como efecto colateral.

Se aconsejan también en las personas jóvenes y maduras que realizan tratamientos de Peelings, Dermoabrasiones y Láser. Se pueden colocar posteriormente a la sesión dando brillo, tersura, evitando la desagradable sensación de tirantez y la formación de escamas.

¿Cuáles son los Beneficios que aportan el Ácido Hialurónico y el Alistin (decarboxicarnosina)?

El stress oxidativo fragiliza las células. El stress oxidativo es el mecanismo por el cual todas las células utilizan oxígeno para vivir. Esto produce moléculas  de degradación llamadas radicales libres, que son tóxicas y rápidamente son eliminadas por el organismo.

Este mecanismo se hace más lento a partir de los 30 años y los tratamientos antiage tienen como uno de sus objetivos básicos combatir los radicales libres: lo que se conoce como “Tratamiento Antioxidante”.

Nuestro ambiente, la polución, el frío, la radiación solar, el tabaco, son generadores de Radicales Libres. Las proteínas de la piel (colágeno y elastina), las sustancias grasas de la barrera de protección celular y el ADN sufren su agresión y cuando no  se pueden eliminar rápida y efectivamente comienzan a verse los signos del envejecimiento cutáneo. La aplicación de cremas con antioxidantes o antiradicales libres como la Vitamina C, la Vitamina E y la Decarboxicarnosina, más los Protectores Solares de uso diario combaten el importante efecto oxidativo cotidiano de la luz UV.  La Decarboxicarnosina (Alistin®) es una molécula sumamente potente que combate uno de los procesos de envejecimiento más frecuentes: la alteración de las proteínas cutáneas.

Las proteínas de la piel se mantienen estructuradas en bandas o puentes que se entrecruzan formando una red uniforme. Cuando son atacadas por los radicales libres estas redes se alteran, se fragilizan y forman cruces laxos  e irregulares El Alistin® elimina los radicales libres y neutraliza el stress oxidativo, protegiendo las proteínas cutáneas del envejecimiento. Las redes de proteínas mantienen así su estructura uniforme. El ácido hialurónico es un hidratante natural de la piel. Como su molécula es pequeña penetra fácilmente en forma de cremas llegando a las capas más profundas. Las células de la piel lo reconocen rápidamente como propio y lo utilizan para hidratarse y mantener un metabolismo saludable. Esto brinda un aspecto inmediato de brillo y elasticidad y una agradable sensación de relajación cutánea.

En el mediano plazo las células hidratadas en forma continua aumentan su tamaño y reducen y previenen las arrugas finas. Actúa como un relleno dérmico cerrando los espacios intercelulares y devuelven lozanía a la piel. Sus propiedades hidratantes mejoran la producción de colágeno por lo que previenen la aparición de surcos y líneas de expresión.  El ácido hialurónico es además, el soporte del colágeno y la elastina que conforman la matriz de la epidermis y la dermis dándole a la piel elasticidad y tensión. Cuando la matriz pierde su estructura y se deshidrata aparecen las arrugas. El uso cotidiano de ácido hialurónico en cremas permite mantener rellenos e hidratados  los espacios entre estas proteínas y favorece su mantenimiento y reproducción normal. La intensa capacidad hidratante del uso permanente de ácido hialurónico es el secreto de una piel juvenil y saludable Se aconseja utilizarlo en forma rutinaria a partir de los 30 años cuando la piel comienza a disminuir su producción endógena  y empiezan a hacerse visibles las finas líneas de expresión.

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